Постройка и монтаж септика своими руками

Многие задаются вопросом, как построить септик, представляющий из себя герметичную емкость, разделенную на три части перегородками и служащую для очистки сточных вод канализации. Ведь в частном доме или на даче это предмет первой необходимости.

Сооружение септика своими руками.

Сооружение септика – не роскошь, а вещь крайне необходимая для в загородного дома или дачи.

Из сточной трубы в доме грязная вода попадает сначала в первую камеру, в ней происходит расслоение по весу – тяжелые вещества оседают на дно, легкие – всплывают и образуют слой на поверхности первой камеры. Далее вода через перелив поступает в следующую камеру, где происходит тот же самый процесс. В последнюю, третью камеру вода поступает уже без содержащая взвешенных частиц. Но это не окончание процесса. Основные функции очистки выполняют бактерии, которые содержатся в стоках и разлагают органические отходы на метан, углекислый газ, а также другие простые вещества.

Через выводную трубу очищенная вода удаляется из септика.

Отвод очищенной воды из септика.

С помощью отводной перфорированной трубы, можно устроить дренажный сброс воды из септика.

Разумеется, применять такую воду в качестве питьевой нельзя, но для окружающей среды она уже безвредна. В целях дополнительной очистки такой воды ее можно профильтровать самым простым песчаным фильтром.

Если сбрасывать очищенную воду по рельефу не представляется возможным или не является желательным, можно устроить дренажный сброс. С этой целью необходимо отводную трубу, отступив от септика 5 м, перфорировать, высверливая небольшие отверстия диаметром 5-8 мм через каждые 10 см в 4 ряда. Перфорированный участок рекомендуется делать минимальной длинной 10-12 м. Под трубой необходимо устроить подушку из песка, а затем из щебня с фракцией 10-40 мм.

Перфорированную трубу необходимо уложить на щебень и засыпать сверху слоем щебня не менее 30 см той же фракции, а затем слоем песка толщиной 0.5 м, после чего обычным грунтом. Отвод такого типа хорошо функционирует в пористых грунтах – в супесчаных, песчаных и т. п.

Тяжелые фракции, которые скапливаются на дне септика, правильно перерабатываются бактериями и образуют ил, удаление которого производится с помощью ассенизаторской машины примерно раз в 1-2 года. Это является, пожалуй, единственным серьезным недостатком правильно построенного септика.

Сброс очищенной воды из септика

Сброс очищенной воды из септика.

Водой, прошедшей через септик, можно поливать сельскохозяйственные культуры.

В отличие от выгребного туалета, построенного на дачном участке или в частном доме, основой которого является примитивно выкопанная в земле яма, влага, которая попадает в септик, не будет впитываться в грунт, поэтому септик наполнится быстрее, даже если не брать в учет сброс хозяйственных вод со смывом унитаза (если он есть в частном доме). Для того чтобы избежать этого, необходимо правильно провести расчет септика.

В свою очередь вода, хоть и прошла через септик, не пригодна к употреблению. Для того чтобы очистить подобную воду до уровня питьевой, понадобятся сооружения замкнутого цикла, и стоимость подобного оборудования составляет 100 000 долларов. Так что воду, прошедшую через септик, можно лишь сбрасывать на землю. Здесь она вполне пригодна для того, чтобы поливать сельскохозяйственные культуры.

Для оформления подобного сброса существует 3 способа:

  1. Открытый сброс по рельефу.
  2. Сброс в накопительную емкость.
  3. Дренажный сброс.

Первый вариант подходит для ровного рельефа. По своей сути это обычный дренаж, но действующий наоборот. Точнее, дренажная система собирает воду с данного участка и отводит ее по трубам, расположенном на участке в частном доме. Здесь же по трубам вода подается и распределяется на больший участок вашего частного дома. Положительным моментом данного решения является подпитка корней растений и своего рода удобрение.

Для захвата более широкого участка применяется система труб, которая напоминает собой корневую систему растений, где роль корней исполняют перфорированные трубы. Распределение по участку необходимо с целью воспрепятствовать образованию болота в каком-либо одном месте.

Вывод сточных вод в речку.

Проложив канализационные трубы, можно выводить сточные воды в ближайшую речку.

Второй вариант можно использовать, если в доме подходит рельеф местности, который позволяет с небольшими затратами выводить из септика сточные воды в ближайшую речку или овраг. Выполнить это возможно, проложив канализационные трубы в доме, заканчивающиеся в месте сброса специальным оголовком, который будет препятствовать размыванию грунта. В целях избежания обвинений в загрязнении природы следует заранее сделать анализ сточных вод в СЭС.

Третий вариант прост и понятен без объяснений. Сточные воды скапливаются в определенном открытом резервуаре (например, в самодельном пруду или подземной емкости), откуда при необходимости могут откачиваться ассенизационной машиной. Емкость такого типа необязательно должна регулярно очищаться, а применяется, к примеру, как яма с технической водой для противопожарных целей частного дома либо для полива.

Котлован для септика

Котлован для септика.

Перед процессом устройства котлована, необходимо провести расчет объема септика.

Стоит отметить, что самым трудоемким в строительстве септика будет процесс устройства котлована, в котором он в последующем будет размещаться. Сначала нужно провести расчет объема септика. Глубина, на которую должен размещаться септик, задается глубиной промерзания грунта зимой. В средней полосе России это составит приблизительно 1,5 м, это и будет той глубиной, на которой должны размещаться трубы подачи стоков самодельного септика. Следует учесть то, что если объем септика 4х3 м и глубина промерзания 1.5 м, понадобится вынуть примерно 7 кубометров грунта. Из них порядка 3 кубометров придется вывезти или каким-либо образом распределить по участку.

Общий размер камер септика для очистки стоков канализации с расчетом на семью из 3-5 человек составит по размерам изнутри камеры – 1х1,3 метра в плане и 1,5 м в высоту. Общий объем одной такой камеры будет составлять 1,95 куб. м, рабочий – 1,76 куб. м. Расстояние от верха трубы ввода до перекрытия камеры – 150 мм. Рекомендуется использовать обычные, пластиковые и канализационные трубы диаметром 100 мм.

Днище септика

Днище септика.

Обустройство днища септика выполняют, используя монолитный бетон марки 200 и выше.

Когда яма для септика выкопана, следует приступать к обустройству днища. Его рекомендуется выполнять, используя монолитный бетон марки 200 или 400. Если бетон готовится прямо на участке, пропорции, которые необходимо применить, будут следующими: 1,5 ведра цемента, 2,5 ведра песка, 4,5 ведра щебня с фракцией 20 мм и 1 ведро воды.

Прежде чем укладывать бетон, необходимо уплотнить грунт щебнем посредством ручной трамбовки. Толщина днища должна составлять не менее 150 мм. Если имеется возможность, желательно произвести укладку в бетон сетки из арматуры диаметром 10 мм, ячейка сетки должна составлять 250 мм.

Стены септика

По прошествии 3 дней, когда бетон схватится, необходимо из керамического кирпича выложить стены септика. Рекомендуется делать основные стены толщиной 250 мм, а перегородки – 120 мм. Необходимо разместить первый перелив так, чтобы низ его располагался на расстоянии 30 см от днища. Затем верх второго перелива нужно разместить на расстоянии 100 мм ниже уровня выпускной трубы. Переливы следует делать в форме квадрата, с размерами 20х20 см. Далее на расстоянии примерно 10 см от перекрытия надо сделать продух между камерами, для этого следует заделать в кладку кусок пластиковой трубы диаметром 50 мм.

Перепады высоты между вводом и выводом труб самодельной канализации определяются из расчета не менее 3 см понижения на каждый м интервала между ними. К примеру, если интервал 3 м, выходную трубу необходимо сделать на 9 см ниже входной. С точно таким же уклоном необходимо укладывать сами трубы.

Гидроизоляция септика

Гидроизоляция септика.

Гидроизоляцию стен септика производят материалом марки “Акваизол”.

Далее, когда стены септика готовы, можно приступать к укладке на днища камер слоя гидроизоляционного материала типа акваизол. Поверх него из цементного раствора вперемешку с жидким стеклом делается стяжка толщиной 25-30 мм из расчета 1.5-2 стакана смеси на ведро воды. Этим же раствором необходимо хорошенько отштукатурить стены камер. Естественно, существуют и наиболее эффективные способы произвести гидроизоляцию стен септика, но вышеприведенный метод наиболее оптимален во время строительства своими руками. Помимо этого, он дешевле и дает вполне положительные результаты.

Перекрытия камер септика

Перекрыть камеры септика, как и днище, желательно из армированного монолитного бетона, но в данном случае арматурные сетки необходимо укладывать в два ряда. Это следует делать, после того как наружные стены уже подняты на необходимую высоту. Необходимо выкладывать поверх них 3 ряда кирпичных стен приямка, после чего установить из досок опалубку, уложить арматуру и произвести бетонирование, тщательным образом уплотняя бетонную смесь.

Минимум через неделю, когда бетон схватится, можно начать выкладывать из кирпича оголовки колодцев для чистки и стены приямка. Приямок нужно закрыть легкой крышей, изготовленной из профилированного оцинкованного металлического листа на деревянном каркасе, сделанного из бруса 50х50 мм. Стены приямка необходимо делать разной высоты, чтобы крыша лежала под небольшим уклоном для стекания воды с перепадом 10-15 см. Рекомендуется снять опалубку с перекрытия не ранее чем через 2 недели с того момента, как был залит бетон.

http://youtu.be/lOITx1BamJg

Обратная засыпка септика

В завершение необходимо сделать обратную засыпку построенного септика. Это можно выполнить при помощи глины, послойно утрамбовывая ее через каждые 20-30 см. Все, септик готов к эксплуатации.

Несколько небольших секретов по постройке септика

Места, где вводятся канализационные трубы в стены септика, можно устроить следующим образом: во время кладки в стены вкладывается гильза из пластиковой или стальной трубы диаметром на 20-30 мм больше диаметра канализационной трубы. Необходимо вводить трубы в септик через данные гильзы, а зазоры между трубой и гильзой тщательно заделывать паклей, предварительно пропитав ее битумной мастикой.

http://youtu.be/zMbhEM8n1pE

Поверх оголовков труб можно вставить тройники и расположить их вертикально, это облегчит процесс прочистки в случае засора, но расстояние от оголовка трубы до стены в любом случае не должно быть менее 10 см.

Похожие статьи:
Top