Самостоятельный монтаж септика в зонах высокого залегания грунтовых вод

Если отсутствует возможность подключения к центральной канализации, приходится устанавливать систему местной очистки сточных вод своими руками. Ибо то, что мы выливаем в частном доме в раковину или унитаз, имеет возможность вернуться к нам в воде из скважины или колодца, да и в целом загрязнить почву участка.

Схема монтажа септика

Схема монтажа септика при (постоянно) высоком уровне грунтовых вод.

Местная очистка сточных вод состоит из двух этапов. Первый – это прохождение специального отстойника, септика, где воды теряют взвешенные частицы и выходят из него уже осветленные. Второй этап – прохождение биореактора, это биологическая очистка за счет жизнедеятельности микроорганизмов, после которой вода становится безвредной для окружающей среды. Сейчас при строительстве используют блоки, в которых септик и биореактор уже объединены в систему.

Основные нюансы монтажа септика при высоком уровне грунтовых вод

Септик представляет собой емкость с водонепроницаемыми дном и стенками, которую заглубляют в грунт. Глубина залегания во многом зависит от свойств местности, в которой производятся работы. Если участок расположен в зоне, где высокий уровень грунтовых вод (УГВ), то придется учесть следующие нюансы:

  1. Герметичность септика.
  2. Необходимость «якоря».
  3. Глубину промерзания почвы.
Схема устройства двухкамерного септика

Схема устройства двухкамерного септика.

В первом случае, когда емкость оказывается негерметичной, получим загрязнение почвы и питьевой воды, ведь грунтовые воды могут находиться выше стыков конструкции и запросто попадать в емкость и переполнять ее, поэтому для септика нужен материал, который обеспечит полную герметичность емкости. В этом плане бетон и кирпич нам совершенно не подходят. Септик должен быть монолитным, из прочного пластика или стеклопластика. Стоит обратить внимание и на место стыковки трубы и септика, оно тоже должно быть герметичным.

При промерзании грунта в зимний период происходит изменение его плотности, что проявляется в виде “пучения”. Данное явление характерно для водонасыщенных грунтов. При пучении грунта септик может изменять свое положение в нем, вплоть до выталкивания на поверхность. В районах с высоким УГВ на дно котлована устанавливается (или заливается) бетонная плита в качестве так называемого «якоря» (п.2) и вся конструкция септика крепится к ней стальными стяжками.

При высоком залегании грунтовых вод без «якоря» емкость септика выпучит из почвы.

Схема монтажа септика при высоких грунтовых водах

Схема монтажа септика при высоких грунтовых водах.

Теперь о п.3. При высоком уровне залегания грунтовых вод глубина промерзания почвы такова, что ниже него закопать своими руками септик будет затруднительно, да и не нужно. Для того чтобы иметь возможность эксплуатировать его и в холодное время, стоит использовать напыляемую термоизоляцию, например, вспененный пенополиуретан, а также проложить снаружи фановой трубы и внутри самой емкости греющий кабель. Делается это в первую очередь для сохранения жизни в холодный период бактериям, находящимся внутри емкости. Без этого очистительная конструкция превратится в обычный накопитель. Кроме того, греющий кабель предотвращает замерзание сточных вод в фановой трубе, обеспечивая тем самым возможность эксплуатации канализации в зимний период. После укладки греющего кабеля фановую трубу термоизолируют пеноматериалом.

Необходимые инструменты

  1. Штыковая лопата – основной инструмент для рытья котлована.
  2. Дренажный насос или мотопомпа. Они могут понадобиться, если котлован заполняется грунтовыми водами.
  3. Крепь. Доски или иной материал для укрепления стен котлована. Необходим в районах с несвязными грунтами.
  4. Емкость для приготовления цементного раствора. Обычно это строительная ванна или ручная бетономешалка.
  5. Проволока диаметром от 3 до 5 мм. Проволока нужна для изготовления петель, которые бетонируются в плиту. К петлям крепится вся конструкция.
  6. Тросы или веревка. Нужны для спуска емкости в котлован.
  7. Лебедка.
  8. Электролобзик. Для выпиливания стыковочного отверстия, если таковое не предусмотрено конструкцией септика.
  9. Герметик. Для герметизации стыка трубы и септика.

http://www.youtube.com/watch?v=iF9TDKu9MqE

Порядок производимых работ

Начинать монтаж септика своими руками стоит с определения расположения котлована. Не менее 50 м должно быть расстояние от точки забора воды до места, где будет расположен септик, не менее 6 м – от фундамента дома и не ближе чем 5 м – от любых построек. Уточнить эти расстояния для каждого конкретного случая можно при помощи СНиП. Также стоит обеспечить возможность подъезда ассенизаторской машины.

Далее следует определение объема емкости исходя из суточного потребления воды на одного проживающего человека в доме. Ёмкость должна вмещать объем воды, равный трем суткам потребления, плюс 0,5 м3 - газовая подушка.

http://www.youtube.com/watch?v=Sqv9QxXu-lQ

При разметке котлована стоит вспомнить о размерах плиты-якоря. Если вы будете заливать ее своими руками, то вам надо знать, что масса плиты должна составлять больше половины веса всей конструкции. Зная вес плиты, можно определить ее размеры и учесть их в габаритах котлована. Уклон канализационной трубы в зонах с высоким уровнем грунтовых вод и, соответственно, траншеи под нее должен быть не менее 1% от общей длины трубы. На дно котлована и траншеи засыпается песок 7-10 см (песчаная подушка), устанавливаются петли и заливается бетон. Время набора бетоном минимальной прочности составляет 7 суток, по истечении которых работы продолжаются.

Монтаж греющего кабеля и обработка септика напыляемой изоляцией делают до того, как септик опускают в котлован. Вместо напыляемой изоляции для облегчения работ можно использовать монтажную пену. Спуск септика в котлован производится при помощи лебедки или автокрана. Крепится конструкция к петлям, вмонтированным в плиту. Нельзя использовать теплоизоляцию из минеральной ваты, так как при высоком УГВ она промокает, также не стоит использовать пенопластовые плиты, которые при высоком УГВ просто выдавит на поверхность. Еще один минус пенопласта заключается в том, что при монтаже не обеспечить герметичность и, как следствие, грунтовые воды будут “омывать” септик.

http://www.youtube.com/watch?v=6AAFn85WCB8

В некоторых конструкциях септиков ввод для канализационной трубы предусмотрен заранее, но чаще всего приходится выпиливать место под врезку. Стык трубы и септика тщательно заливают герметиком.

Перед завершающей стадией работ проводят проверку работы греющего кабеля и термоизоляцию фановой трубы, после чего котлован засыпается песком и землей.

При эксплуатации септика необходимо регулярно обновлять биореагенты, чтобы очистительная конструкция не утратила своего прямого функционального назначения.

Похожие статьи:
Top